Restaurante Emile: Quando três ingredientes dizem mais que um menu de dez etapas

Em uma cidade que frequentemente confunde ostentação com excelência, o Hotel Emiliano, de frente para o mar de Copacabana, insiste na rara e bem-vinda arte do luxo low profile. É um reduto onde a sofisticação não precisa gritar para ser notada; ela se manifesta no silêncio acústico, na arquitetura limpa e, principalmente, no prato. É exatamente essa filosofia de menos ego e mais essência que pauta a nova fase do restaurante Emile, agora sob comando do chef Bernabé Simón Padrós.

O chef argetino traz na bagagem o peso de ter integrado a equipe do estrelado Central, em Lima, ao lado de Virgilio Martínez e Pía León. Mas, para alívio geral, ele deixou as firulas conceituais na Cordilheira dos Andes e trouxe para o Rio de Janeiro apenas o que importa: técnica impecável a serviço do sabor.

Se há um traço de genialidade na nova proposta do Emile, é a sua recusa em entediar o comensal. Em vez de seguir os cardápios que mais parecem teses de mestrado detalhando “a jornada emocional de uma beterraba”, o menu do Emile é um antídoto contra essa prolixidade, abordando um pragmatismo elegante: os pratos são escolhidos por seus três ingredientes base. E ponto. O cardápio apenas elenca a tríade de protagonistas de cada criação, grande parte pinçada de pequenos produtores do interior fluminense.

Também caiu por terra aquela velha e engessada ditadura de entrada, prato principal e sobremesa. A ideia é que a mesa funcione de forma dinâmica, pedindo, compartilhando e focando no que realmente importa: a comida.

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Quando a comida começa a chegar ao centro da mesa, a dinâmica de compartilhamento justifica a ausência de rótulos limitantes. O Peixe do Dia (na nossa visita, um esplêndido olho de boi) surge em um tiradito irretocável, ganhando a companhia de leite de tigre com yuzu kosho e alga nori. É uma acidez cortante que desperta o paladar no primeiro segundo e resulta num molho que, francamente, dá vontade de comer às colheradas de tão bom.

No mesmo compasso, o gaspacho com cavaquinha e melão é a prova de que a doçura contida da fruta e a acidez de um caldo frio bem executado são o palco perfeito para destacar o frescor do crustáceo. Em seguida, o atum curado vem acompanhado de alcaparrões que trazem o sal necessário, além de batata chips para a textura e salsa — uma combinação que não tenta reinventar a roda, mas a faz girar perfeitamente.

A transição para os sabores mais terrosos e quentes revela ótimas provocações. A pupunha na brasa surge com pimenta e kimchi, servida como uma tirada brilhante: é um “anticucho” vegetariano potente que faz qualquer um esquecer que a receita original andina exige coração de boi.

Já a pescada com feijão Santarém traz o peixe naquele ponto exato e cada vez mais raro — firme, mas que desmancha na boca —, amparado pelo caldo do feijão e um purê aveludado com sementes de abóbora que entrega conforto puro. Esse mesmo conforto é elevado no prato de brócolis e aspargos, servidos num ponto cirúrgico entre o crocante e o al dente, temperados com uma picância sutil e coroados pela rusticidade de uma palha de batata-doce.

Dada a proposta da casa de compartilhar criações, é bobagem classificar o que vem depois como prato principal, mas o polvo com mexilhões e arroz caldoso chega em uma porção naturalmente um pouco mais farta. É um abraço reconfortante onde o molusco, que em mãos erradas vira borracha, derrete na boca nadando em um arroz rico, profundo e cheio da essência do mar.

Para arrematar, o pudim de coco, cupuaçu e citron foge com louvor da doçura infantil e enjoativa que assombra muitos menus. A acidez vibrante corta a gordura do coco, entregando uma sobremesa madura e fresca que convida à próxima colherada sem pesar na consciência.

Para quem gosta de mocktails, a mistura brilhante de água de coco, limão, hortelã e manjericão faz as honras da casa, disputando atenção com a ousadia aromática do coquetel de café, laranja e canela — complexo, terroso e com a acidez cítrica no ponto certo.

Toda essa experiência ganha contornos ainda melhores graças ao serviço, que se move pelo salão com a mesma discrição que pauta o hotel, mas de um jeito profundamente carioca. Longe daquele estilo de atendimento blasé galerista, a equipe do Emile tem bossa e charme. O atendimento é leve, com um sorriso no rosto que parece genuíno, extremamente atencioso e personalíssimo, merecendo todos os elogios.

No fim das contas, a nova fase do restaurante é uma ode à inteligência de quem come. É a prova cabal de que a boa gastronomia não precisa de manual de instruções — precisa apenas de excelência na matéria-prima, de um chef que saiba a hora exata de parar de inventar moda e de um salão que te faça sentir bem-vindo. E isso, convenhamos, é o maior luxo de todos.

Restaurante Emile
Endereço: Hotel Emiliano (Av. Atlântica, 3.804 – Copacabana – Rio de Janeiro/RJ)
Horário de funcionamento: Diariamente, das 6h às 11h, 12h às 15h e 19h às 23h